Tanie ogrzewanie - 10 prostych wskazówek jak zmniejszyć rachunki za domowe ciepło

Tak dzieje się (przynajmniej w założeniach) w domach pasywnych, których w Polsce, na razie, wybudowano bardzo mało. W domach tradycyjnych, które muszą być ogrzewane systemem centralnym, warunkiem niskich rachunków za paliwo jest „złapanie” możliwie jak największej ilości ciepła, zatrzymanie w nagrzanych pomieszczeniach i niedopuszczenie do jego „ucieczki” przez przegrody zewnętrzne. Warto wiedzieć, że przez okna i drzwi zewnętrzne może przeniknąć na zewnątrz nawet do 45% całego ciepłego powietrza, przez ściany 35%, przez dach 30%, a przez piwnice i fundamenty 15 %.

Najlepsza sytuacja jest wtedy, kiedy domu jeszcze nie ma, a my dopiero myślimy o jego przyszłej formie i podziale funkcjonalnym.
Warto wtedy uświadomić sobie kilka ważnych zasad, dzięki którym tanie ogrzewanie może stać się faktem.

1. Zwarta, prosta bryła, zbliżona do sześcianu. Taki kształt domu zapewnia mu minimalne straty ciepła. Nie ma nadmiernie rozwiniętych powierzchni ścian zewnętrznych, ani dachu. Im większa czapa rozbudowanego, stromego dachu z lukarnami, tym wyższe rachunki za paliwo.
2. Jak najmniej przeszkleń od północy, jak najwięcej od południa. Tak zaplanowany  układ okien i drzwi tarasowych pozwoli zakumulować ciepło podczas słonecznych dni (nawet przy niskich temperaturach w zimie) i nie dopuści do jego „ucieczki” przez zawsze zimne okna północne.
3. Usytuowanie kotłowni ze źródłem ciepła w centrum domu. Daje to krótką drogę od kotła do grzejników i kranów, nie będzie więc dużych strat ciepła w transporcie wody grzewczej.
4. Prawidłowo zaizolowane termicznie ściany, dach, podłoga na gruncie. Warstwa ocieplenia – najczęściej styropianu lub wełny mineralnej – powinna wynosić dla ściany 8-15 cm, a dla dachu ok. 20 cm.  Współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych U<=0,3 W/m2K, dla dachu U<= 0,25 W/m2k, dla podłóg na gruncie i nad nieogrzewanymi piwnicami U<=0,45 W/m2K.
5. Energooszczędne okna i drzwi tarasowe, czyli takie, których współczynnik przenikania ciepła (dla całego elementu) miesci się w granicach 0,8-1,3 W/m2K. Często są to okna i drzwi potrójnie szklone, z przestrzeniami międzyszybowymi wypełnionymi gazem szlachetnym, np. argonem i ze wzmocnionymi, wielokomorowymi ramami.
6. System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją, czyli odzyskiem ciepłego powietrza. Tradycyjna wentylacja grawitacyjna wymaga rozszczelnienia otworów okiennych (co powoduje ciągłą utratę ciepła i napływanie zimnego powietrza) oraz ucieczkę lżejszego, ciepłego powietrza przez komin.
7. Właściwa regulacja centralnego ogrzewania – wykorzystanie automatyki centralnej (na kotle), lokalnej (na grzejnikach) i pogodowej. Warto pamiętać, że obniżenie temperatury w pomieszczeniach o 1 st. C daje oszczędność paliwa o ok. 7%. Bardziej ekonomiczne jest utrzymywanie we wnętrzach stałej, niewysokiej temperatury, niż naprzemienne ich nagrzewanie i wychładzanie.
8. Montaż rolet zewnętrznych na przeszkleniach. Spuszczanie ich w mroźne zimowe noce może dać znaczne oszczędności paliwa. Są tez użyteczne w lecie, kiedy chroniąc przed słońcem i upałem, powodują obniżenie temperatury w pomieszczeniach nawet o 10st. C.
9. Wspomaganie c.o. systemami wykorzystującymi energię odnawialną – montaż kolektorów słonecznych, pompy ciepła typu powietrze woda lub powietrze- powietrze, a także kominka z płaszczem wodnym lub dystrybucją gorącego powietrza.
10. Właściwa aranżacja wnętrz – m.in.  instalacja grzejników pod oknami i w sąsiedztwie dużych przeszkleń (np. grzejniki kanałowe), odpowiednia posadzka na ogrzewaniu podłogowym (płytki ceramiczne, kamień ew. panele - nie drewno i wykładzina dywanowa).

Kiedy nasz dom już stoi i pomimo zachowania wszystkich środków zapobiegawczych nadal płacimy zbyt duże rachunki za niezbyt wysoki komfort cieplny, warto zamówić badanie termowizyjne elewacji. Dzięki niemu będziemy w stanie wyłapać wszystkie mostki cieplne, czyli niewidoczne gołym okiem słabe punkty fasad, przez które niepostrzeżenie umyka nam z wnętrz ciepło.